Cómo elegir un aire acondicionado para el calor del norte

Para elegir un aire acondicionado hay que resolver tres cosas en este orden: la capacidad que necesita el ambiente, la eficiencia del equipo y el lugar donde van a ir las dos unidades. Un equipo chico para la pieza trabaja sin parar y no llega a enfriar; uno grande enfría de golpe, corta y vuelve a arrancar, gasta más y deja el aire húmedo. En Salto, Artigas o Paysandú, donde el verano aprieta más que en el sur, ese cálculo conviene hacerlo con un margen a favor.

Cuántos BTU necesita cada ambiente

La capacidad de un equipo se expresa en BTU por hora, en frigorías por hora o en kilovatios. Son tres formas de decir lo mismo: una frigoría equivale a unos 4 BTU, y 12.000 BTU son unos 3,5 kW de capacidad de frío. Ese número no es el consumo eléctrico, que es bastante menor.

La regla que se usa en el comercio para un ambiente de vivienda con techo de altura normal es de unos 600 BTU por metro cuadrado. Con esa cuenta:

Es una referencia para orientarse y no un cálculo. La carga térmica real cambia con varias cosas, y en el norte casi todas juegan en contra:

• Orientación: una pared o un ventanal al oeste recibe el sol de la tarde, el más duro del verano.
• Techo: una pieza bajo chapa o bajo una azotea sin aislar necesita bastante más que la misma pieza con otro piso arriba.
• Ventanas: mucho vidrio sin cortina ni postigo suma calor.
• Altura: los techos altos de las casas viejas agregan volumen de aire.
• Uso: una cocina integrada, varias personas o equipos encendidos elevan la carga.

Cuando el ambiente queda en el límite entre dos tamaños y tiene sol de tarde o techo liviano, lo habitual es ir al mayor. El Ministerio de Industria, Energía y Minería lo resume en sus recomendaciones de uso eficiente: comprobar que el equipo sea de la capacidad necesaria, ni superior ni inferior, y asesorarse con un profesional, porque el mal dimensionado termina en más consumo.

Inverter o convencional

En un equipo convencional, el compresor funciona a pleno hasta llegar a la temperatura pedida, se apaga y vuelve a arrancar cuando el ambiente se calienta. En uno inverter, el compresor regula su velocidad: baja la marcha cuando se acerca a la temperatura y la sostiene sin cortes. El resultado es una temperatura más pareja, menos ruido y menos consumo cuando el equipo pasa muchas horas prendido.

Esa última condición es la que define la compra. En un dormitorio o un estar que se enfría todas las noches de diciembre a marzo, la diferencia de precio se recupera en la factura. En un ambiente que se usa de vez en cuando, tarda mucho más. La etiqueta de eficiencia no siempre aclara si un equipo es inverter, así que el dato hay que buscarlo en la ficha técnica.

Cómo leer la etiqueta de eficiencia energética

Los acondicionadores de aire están dentro del programa de etiquetado de eficiencia energética del MIEM, y la etiqueta es obligatoria para estos equipos desde setiembre de 2016. Clasifica cada modelo con una letra según su desempeño: la A es la más eficiente y las últimas letras, F y G, las menos. Según el material del propio ministerio, un aire de clase A puede ahorrar más de un 30 % frente a uno de clase F o G.

La URSEA es la que autoriza cada etiqueta, a partir de un certificado de conformidad emitido por un organismo reconocido, y publica el registro de equipos con autorización vigente. Ahí se puede comprobar que un modelo figura con la clase que anuncia el vendedor.

Un detalle que casi nadie conoce: la reglamentación no alcanza a todos los equipos. Según la URSEA, quedan fuera los de capacidad superior a 20.473 BTU/h, los portátiles y los multisplit. Un equipo de 24.000 BTU puede no tener etiqueta nacional, y en ese caso hay que comparar los datos de consumo de la ficha del fabricante. La etiqueta, además, informa valores medidos en laboratorio; el consumo real depende del uso y del lugar donde se instale.

Dónde ubicar la unidad interior y la exterior

La ubicación pesa tanto como la capacidad. Un buen equipo mal colocado rinde como uno malo.

Unidad interior:

• En la parte alta de la pared, con espacio libre arriba y a los lados para que tome aire.
• Que sople a lo largo del ambiente y no directo sobre la cama, el sillón o el escritorio.
• Lejos de fuentes de calor y de lugares donde una cortina o un mueble le tapen la salida.
• Con una salida para el agua de condensación que tenga pendiente; si no la hay, se necesita una bomba.

Unidad exterior:

• En un lugar ventilado, nunca encerrada en un patio de luz chico o detrás de una reja ciega: necesita largar el calor.
• A la sombra si se puede. Al sol del oeste trabaja más exigida justo a la hora de más demanda.
• Lo más cerca posible de la interior: cada metro de cañería y cada curva restan rendimiento.
• Sobre ménsulas firmes o una base, con tacos antivibratorios, y donde se pueda llegar para el mantenimiento.
• Sin que el goteo ni el ruido caigan sobre el vecino; en edificios, mirá antes el reglamento de copropiedad.

Por qué la instalación la hace un técnico

Un split no viene listo para enchufar. Las dos unidades se conectan con cañerías de cobre por las que circula gas refrigerante a presión, y antes de liberar el gas hay que hacer vacío en el circuito con una bomba para sacar el aire y la humedad. Si ese paso se saltea o las uniones quedan mal hechas, el equipo pierde gas, enfría cada vez menos y el compresor se daña. Es también el motivo por el que la garantía del equipo suele exigir que la colocación la haga personal idóneo; conviene leer esa condición antes de comprar.

Está además la parte eléctrica. Un equipo mediano o grande necesita una línea propia desde el tablero, con el cable y la protección que correspondan a su consumo; colgarlo de un tomacorriente común con un alargue es una causa clásica de recalentamiento. Por eso la instalación de aire acondicionado se contrata con un técnico que haga las dos cosas, la frigorífica y la eléctrica, y que deje el desagüe probado antes de irse.

Al pedir presupuesto, preguntá qué incluye: metros de cañería, ménsulas, línea eléctrica y trabajo en altura. Son los ítems que después aparecen como adicionales.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos BTU necesito para un dormitorio?

Para un dormitorio de hasta 15 metros cuadrados, la referencia habitual es un equipo de 9.000 BTU; con techo de chapa o una pared al oeste, conviene evaluar uno de 12.000. Es un dato orientativo.

¿A qué temperatura conviene ponerlo en verano?

El MIEM recomienda regularlo en 25 °C o más en verano y en 21 °C o menos en invierno, con la habitación cerrada mientras funciona.

¿Un aire más grande enfría mejor?

No. Un equipo sobrado enfría rápido y corta, no llega a sacar la humedad y consume más. La capacidad tiene que ser la que pide el ambiente.

¿Cada cuánto se limpia?

Los filtros de la unidad interior se lavan con frecuencia en temporada de uso; es una tarea que podés hacer vos. El servicio completo, con limpieza de serpentinas y control de gas, lo hace un técnico.

Esta guía es información general y puede quedar desactualizada cuando cambia una norma, un trámite o un servicio. Antes de decidir, confirmá el dato en la fuente oficial enlazada. Aviso legal.